Mapa de nuestra ruta por el estado de Karnataka (10 al 23 de Agosto)
Comerciante de papel en su tienda en el centro de Mysore.
Palacio del Marajá de Mysore, obra del arquitecto Henry Irwin, en 1912 (11 de Agosto)
Posando frente al impresionante y hermoso Palacio del Marajá de Mysore.
Galería del palacio con murales que ensalzan la presencia de los ingleses en India.
Familias indias visitando el Palacio del Marajá de Mysore.
Galería del palacio con murales que ensalzan la presencia de los ingleses en India.
Mural del Palacio del Marajá que retrata una escena de los tiempos de la colonia inglesa.
El salón donde los Majarás de Mysore solían organizar fiestas y bailes.
El salón donde los Majarás de Mysore solían organizar fiestas y bailes.
Detalle de los mosaicos del Palacio del Marajá de Mysore.
Tronos de los antiguos Marajás de Mysore.
... por un momento el último Marajá de Mysore parece haber vuelto a la vida...
Otro de los salones abiertos al público del Palacio del Marajá de Mysore.
Detalle de las columnas y cielos de uno de los salones del Palacio del Marajá de Mysore.
Otro de los salones abiertos al público del Palacio del Marajá de Mysore.
Detalle de las columnas de uno de los salones del Palacio del Marajá de Mysore.
Palacio del Marajá de Mysore.
En los jardines del Palacio del Marajá está todo organizado para que los visitantes se den un paseo en elefante
.... o en camello. Pau estuvo feliz de probar la experiencia. Su cara lo dice todo!
Dando un paseo en camello por los jardines del Palacio del Marajá de Mysore.
... sin comentarios 🙂
Dando un paseo en camello por los jardines del Palacio del Marajá de Mysore.
Atrás se pueden apreciar los andamios que usualmente se utilizan en India en la obra...
Felices después del paseo en camello...
Y, como no, al paseo en camello le siguió el paseo en elefante....
Vaya experiencia, montados en un elefante!
Visitando el Museo del Ferrocarril de Mysore, donde se guardan locomotoras y carros antiguos en desuso.
Motor de una locomotora a vapor en el Museo del Ferrocarril de Mysore.
Posando frente a una locomotora a vapor en el Museo del Ferrocarril de Mysore.
Visitando el Museo del Ferrocarril nos encontramos con estos niños de una escuela primaria de Mysore.
Posando con los niños de una escuela primaria de Mysore.
Vista a la calle desde el Restaurante Indra. Esta es la parte central del casco antiguo de Mysore, donde se encuentra el mercado de las flores.
Esperando la comida en el Restaurante Indra, especialista en "masala dosas" y demás especialidades del sur de India.
Ajetreo en las calles céntricas de Mysore, justo frente a la zona de los bazares y mercado de flores.
Entrando en rickshaw al barrio musulmán de Mysore.
El conductor del rickshaw nos trajo a esta fábrica de inciensos y perfumes, dos productos por los que Mysore goza de gran fama en India.
Pau aprende a fabricar incienso, en una fábrica artesanal y casera del barrio musulmán de Mysore.
Estos dos niños posan felices y orgullosos con sus bicicletas en el barrio musulmán de Mysore.
Estos dos hermanos posan felices y orgullosos con oveja en el barrio musulmán de Mysore.
Paseando por el barrio musulmán nos encontramos con muchos niños deseosos de ser inmortalizados por nuestra cámara.
En Mysore y resto de lugares que visitamos en los días siguientes, nos llamó la atención la cantidad de ovejas y cabras la calles. Luego nos enteramos que las familias musulmanas se preparaban para la fiesta del cordero, ocasión en que se sacrifican millones de ovejas y cabras en todo el mundo musulmán.
Artistas confeccionando los tradicionales "petos" que llevan las mujeres en India, debajo del sari.
... una de las teterías más pequeñas del mundo?
Chafardeando en las tiendas de bisuterías y suvenires del barrio musulmán de Mysore.
Una parada en el camino para probar una mazorca de maiz asada, un clásico de la comida callejera en India.
Atardece en las calles comerciales del barrio musulmán de Mysore.
Apenas se hace de noche, y el calor da un respiro, las calles se llenan de gente que aprovecha para salir a pasear o hacer un recado.
Tienda de venta de artículos para rezar en la mezquita.
Tienda de venta de telas. Aunque no lo parezca, en India las mujeres dan mucha importancia a lo que visten, como en cualquier otro sitio.
A las vísperas del día de la Independencia de India, nos equipamos para celebrarlo a lo grande (11 de Agosto)
Posando con todo lo que compramos para celebrar el día de la Independencia de India.
Aquí posando con las dependientas de una tienda de venta de telas en el centro de Mysore.
Tienda de venta de recuerdos hindúes en el centro de Mysore.
Tienda de dulces tradicionales de India, muy populares entre los indios.
Tienda de venta de tinturas y pinturas en el bazar de Mysore.
Tienda de venta de tinturas y pinturas en el bazar de Mysore.
Mercado de flores de Mysore, nuestro lugar favorito en toda la ciudad!
A las vacas, como no, también les gusta merodear por el mercado de flores de Mysore.
Increíble tienda de ventade artículos de metal para la cocina y, en general, para la casa.
Increíble tienda de ventade artículos de metal para la cocina y, en general, para la casa.
Felices de estar en un lugar tan especial como el mercado de flores de Mysore, rodeados de su aurea mágica.
La actividad de los vendedores es incesante en el mercado de flores de Mysore.
Guirnaldas, de todos los tipos, largos y colores, son los productos más populares entre los fieles y peregrinos que las compran como ofrendas.
Niños, jóvenes y gente mayor, tres o cuatro generaciones de comerciantes trabajando día y noche en este mercado de flores.
Cae la noche y la actividad continúa en los mercados de Mysore.
Las guirnaldas de flores se compran por metro, y son el producto preferido entre los vecinos de Mysore para honrar a sus dioses.
Aunque parezcan todas iguales, las mujeres mayores se miran con mucho cuidado las flores que se llevan...
Vendedor en el mercado de flores de Mysore. La guirnalda que tiene a sus pies mide orignalmente unos 100 metros!
Pau y Mónica aprenden como fabricar las guirnaldas a partir de las flores sueltas.
A pesar de las largas horas de duro trabajo, esta gente parece que nunca se pierde el buen humor y las ganas de reirse.
Temprano por la mañana cruzamos el río Kaveri de camino al Dubare Elephant Camp (13 de Agosto).
Cruzando el río Kaveri, de camino al Dubare Elephant Camp.
En este campamento se cuidan unos 12 elefantes jubilados de la industria maderera.
Uno a uno fueron desfilando los elefantes del campamento de camino a su baño matinal en el río.
Primer encuentro con un elefante, que emoción!
Al comienzo nos quedamos los tres petrificados, incrédulos de ver a estos enormes elefantes tan cerca nuestro!
Siguiendo el ejemplo de los demás, poco a pocos nos fuimos atraviendo a acercarnos y participar de la actividad.
Tener tan cerca a estos majestuosos animales, que generan respeto y ternura a partes iguales, es una experiencia imposible de olvidar.
Uno a uno fueron llegando los 12 elefantes jubilados de la industria maderera que viven en el campamento.
Que belleza de animal, y que tamaño!
La compenetración entre los elefantes y sus amos, los "mahouts", es impresionante.
Terminado su baño en el río, este elefante se despide mojando a todo el mundo...
Cada vez nos fuimos atreviendo a acercarnos más y más...
De camino a su desayuno....
Ya totalmente mojados, cada vez nos fuimos atreviendo a acercarnos más y más...
Tras el baño en el río llegó la hora del desayuno...
Aunque parezca fácil, da mucha impresión dar de comer a un elefante!
Dando un poco de amor a este elefante bebé.
Hora del desayuno!
Aunque no se vean, en su trompa los elefantes tienen unos pelos largos y gruesos que llegan a raspar.
Recuerdos inolvidables...
Un poquito de mimos antes de marchar del campamento...
Sin duda, Mónica fue quien más disfrutó del contacto con los elefantes.
Al otro lado del río, los locales se dan un baño, completamente vestidos y formando una cadena humana para no ser arrastrados por la corriente.
Dándose un baño en el río Kaveri, completamente vestidos y formando una cadena humana para no ser arrastrados por la corriente.
Matando el tiempo a la espera de conseguir un transporte que nos llevara de regreso al hotel en Kushalnagar.
Estudiantes de la universidad budista de Sera Jey.(13 de Agosto)
A partir de los años ´50, miles de refugiados tibetanos encontraron asilo en las tierras boscosas y salvajes de Karnataka. Hoy la población de estos asentamientos supera las 60.000 personas.
Siguiendo la tradición, cada tarde estos estudiantes realizan el "debate", un interrogatorio mutuo sobre asuntos relacionados con la teología budista.
En el pueblo de Sera, donde hay dos grandes monasterios, viven y estudian al menos 5000 monjes, la mayoría tibetanos.
Esa tarde pasamos casi dos horas mirando el animado debate de los monjes en Sera Jey.
Llega la noche y los monjes continúan con su debate en el patio de la universidad.
Pau con un nuevo amigo... en los monasterios budistas abundan los perros callejeros, que los tibetanos piensan que son monjes reencarnados...
Temprano por la mañana, los monjes del monasterio de Sera Mey toman el desayuno antes de comenzar con sus estudios (14 de Agosto)
Siguiendo atentos la actividad de los jóvenes monjes...
Terminado el desayuno, los monjes conversan distendidamente antes de comenzar el día de estudios.
Altar del monasterio de Sera Mey, donde se aprecia la figura de Padmasanbava (Guru Rimpoché) junto a la fotografía del Dalai Lama.
Padmasanbava (Guru Rimpoché), fundador de la escuela de budismo tibetana Nyngma, junto a una fotografía del Dalai Lama.
Un monje adolescente explica a otros más pequeños sobre el significado del mandala pintado en la pared del templo.
Llega el mediodía y la hora del almuerzo. Monasterio de Sera Jey.
Los mismos monjes se organizan para repartir el almuerzo. Monasterio de Sera Jey.
Pau espera su turno para recibir el almuerzo. Monasterio de Sera Jey.
Pau y sus amigos en el monasterio de Sera Jey.
Calle del pueblo de Sera, donde viven más de 5000 monjes en sus dos monasterios.
Los tibetanos residentes en los asentamientos del sur de India han tenido que adaptarse a un clima y paisaje completamente distinto al Tíbet.
Fotografiados frente al templo de Namdroling, más conocido como el Templo de Oro, el más conocido y turístico de esta zona de asentamientos tibetanos.
Monjes del monasterio de Namdroling realizan sus "pujas" de la tarde ante la mirada curiosa de cientos de turistas.
A pesar del ajetreo y miradas de los turistas, los monjes del monasterio de Namdroling realizan sus "pujas" de la tarde sin casi inmutarse.
Detalle de los libros donde los mojes estudiantes encuentran las enseñanzas de teología.
A partir de años 50, miles de refugiados tibetanos encontraron asilo en las tierras boscosas de Karnataka. Hoy la población de estos asentamientos supera las 60.000 personas.
Entrada al templo de Namdroling, más conocido como el Templo de Oro, el más conocido y turístico de esta zona de asentamientos tibetanos.
Templo de Namdroling.
Después de la experiencia que habíamos tenido con los elefantes, no nos pudimos resistir a la oportunidad de volver y repetir (15 de Agosto)
A la entrada al campamento nos encontramos con este altar en honor a Gandhi, considerado como padre la India.
Con la experiencia que ya teníamos, esta segunda vez nos acercamos mucho más a los elefantes.
A pesar de que no era la primera vez, la sensación de poder estar tan cerca de los elefantes nos siguió emocionando mucho.
A pesar de su gran tamaño y aprente fortaleza física, los elefantes transmitían ternura y cierto sentido de fragilidad.
La compenetración de los elefantes con los mahout es enorme y visible a cada momento.
Después de años de explotación y sufrimiento, el retiro de estos elefantes es lo mínimo que se puede hacer con ellos.
Aquí hay una conexión especial entre Mónica y los elefantes...
Disfrutando a tope de esta increíble experiencia.
Un poquito más de amor...
La compenetración de los elefantes con los mahout es enorme y visible a cada momento.
La complicidad entre los elefantes y los mahout es enorme.
Tras el baño, llega la hor del desayuno y de más mimos...
A pesar de su gran tamaño y aprente fortaleza física, los elefantes transmitían ternura y cierto sentido de fragilidad.
Mónica con el mahout encargado del tremendo elefante adulto que se ve detrás...
Ya de salida, la despedida de los elefantes...
Ya de salida, la despedida de los elefantes...
Última escena que nos regaló la segunda visita al Dubare Elephant Camp.
Última escena que nos regaló la segunda visita al Dubare Elephant Camp.
Dos mariposas apareándose en el Dubare Elephant Camp.
Montados en el jeep que nos llevó a dar un pequeño safari por el interior de la Reserva de Dubare, donde habitan elefantes, bisontes, antilopes y algunos pocos tigres.
Paseando por el interior de la Reserva Dubare, en busca de elefantes y tigres.
Paseando por el interior de la Reserva Dubare, en busca de elefantes y tigres.
Un alto en el camino para hacer esta foto.... algo prohibido normalmente por el peligro que conlleva el posible encuentro con los animales...
Aunque parezca un encuentro con un elefante salvaje, este no lo es (lleva cadenas en las patas).
Regresando al Dubare Elephant Camp tras el safari. Al final esa mañana sólo divisamos varios tipos de monos y pájaros..y algunas marcas y caca de elefante y tigre.
Esperando el bote para cruzar al otro lado del río y poder regresar a nuestro hotel en Kushalnagar.
Antes de dejar Kushalnagar, pasamos a comer "momos" a nuestro restaurante favorito, al lado del Templo de Oro.
Esa misma tarde cogimos un autobus para vijar hasta Hassan, desde donde visitaríamos los templos Hoysala de Halebid y Belur (15 de Agosto)
Escena en el camino a Hassan. Ese día nos adentramos en la India profunda y más auténtica.
Felices y expectantes ante las sorpresas que nos esperaban en Hassan.
Parada en un pueblo de nombre desconocido, en el camino a Hassan.
Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
Durante la visita nos encontramos con este visitante en busca de comida.
Durante la visita nos encontramos con este visitante en busca de comida.
Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
Durante la visita nos encontramos con este grupo de profesores
Posando frente a la entrada del templo de Hoysaleswaram.
Esta visitante y bailarina espontánea nos regaló este precioso recuerdo del templo de Hoysaleswaram.
Templo de Hoysaleswaram en el pueblo de Halebid. Su consstrucción comenzó en el año 1221 y, aunque los trabaos duraron 80 años, nunca se terminó.
Templo de Hoysaleswaram en el pueblo de Halebid. Su consstrucción comenzó en el año 1221 y, aunque los trabaos duraron 80 años, nunca se terminó.
Foto desde el autobús entre Halebid y Belur, donde fuimos a visitar otro templo Hoysala.
Peregrinas rinden culto a la imagen del "lingam", símbolo del dador de vida del Hinduismo.
Templo de Channekeshava, en Belur, cuya construcción se inició en el año 1116 y tardó más de un siglo en acabarse.
Templo de Channekeshava, en Belur, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
El Brahman del templo toma un descanso antes de llegada de un nuevo grupo de peregrinos.
Pau también descansa al cobijo de esta cobra del templo.
Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
Detalle de un de los frisos superiores del templo, según los entendidos, de lo mejor del arte Hoysala.
Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
Turistas se fotografían, con el gopuram del templo al fondo.
Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
Calle que da acceso al templo, Belur.
De camino a la estación de autobuses nos encontramos con este grupo de niños que salían de la escuela.
Todo el mundo se quiere fotografiar con Mónica..
Estás chicas, de unos 12 años, también pidieron su foto con Mónica.
También nos cruzamos con estas chicas tan guapas, que venían de una boda y esperaban la salida del autobús de regreso a casa.
Esta pareja, que venía de las celebración de una boda, espera la salida de su autobús de regreso a casa.
En el autobús de camino a Hassan nos sentamos al lado de este simpático hombre que no paró de hablar y hacer preguntas todo el camino!
En el autobús de regreso a Hassan, después de haber visitado Halebid y Belur...
Cruce de caminos, en la carretera de camino a Bangalore, donde debíamos tomar un tren con destino a Anantapur (17 de Agosto)
Al final fueron 4 horas para cubrir 160 km hasta Bangalore...
Entrando a Bangalore, capital del estado de Karnataka, con 6 millones de habitantes.
Tremendo atasco en las calles de Bangalore, capital de Karnataka.
Tras un poco más de una hora en la estación de trenes, nos subimos al primer tren con destino a Anantapur (220 km)
Desde el tren las cosas se ven diferentes... la vida pasa en cámara lenta, dejando muchas imagenes para el recuerdo.
Nadie puede resistirse a la magia que ofrece un viaje en tren en India.
Durante una parada se acercó al tren un grupo de "hijras", miembros de un grupo del "tercer sexo", quienes se ganan la vida animando fiestas, estaciones de buses, trenes..
Aprovechando una parada para explorar el tren y la estación.
Sin duda el que más disfrutó de los viajes en tren fue Pau... para él fue como vivir un sueño.
Su cara de felicidad lo dice todo, le encanta viajar en tren!
En su litera superior, el lugar ideal para tomarse una siesta o desconectar de la actividad del tren.
Calma, ya queda menos... al final fueron más de 4 horas de viaje hasta Anantapur.
Las vistas, olores y sonidos de un viaje en tren inundan los sentidos!
Pagando por un cambio de asientos....
La familia al completo, expectantes ante la llegada a Anantapur.
Última parada del tren antes de llegar a Anantapur.
Foto captada en el camino entre Anantapur y Hampi. (tras 3 días en la Fundación Vicente Ferrer, retomamos el periplo por Karnataka, el 20 de Agosto).
Imagen de un pueblo a orillas de la carretera, de camino a Hampi.
Imagen de un pueblo a orillas de la carretera, de camino a Hampi.
Para ir hasta Hampi, esa tarde debimos tomar dos autobuses, un total de 5 horas para 165 kilómetros..
Mercadillo en una calle de Bellary, la ciudad donde debimos cambiar de autobus.
Madre e hija, nuestras compañeras de viaje hasta Hampi.
Primera mañana y primer paseo para explorar Hampi y sus alrededores. Cruzando el río Tunganhadra nos encontramos a esta mujer que secaba su sari, y Pau se ofreció a ayudarla (21 de Agosto)
Vista a Hampi Bazar y su templo de Virupaksha, desde el otro lado del río Tunganhadra.
Esa primera mañana alquilamos bicicletas para salir a explorar los alrededores de Hampi.
Vista al río Tunganhadra y valles circundantes desde lo alto del templo de Hanuman, donde se cree que nació Hanuman, el semi dios con forma de mono.
Subiendo los 400 escalones que ascienden hasta el templo de Hanuman.
En la cima de la colina, nos encontramos muchos peregrinos visitando el templo de Hanuman.
En la cima de la colina, nos encontramos muchos peregrinos visitando el templo de Hanuman.
Madre e hijo disfrutan de las hermosas vistas a las colinas rocosas y campos de arroz de la zona.
Madre e hijo disfrutan de las hermosas vistas a las colinas rocosas y campos de arroz de la zona.
El entorno natural de Hampi es impresionante; rocas volcánicas enormes, y de color rojozo, esparcidas entre los campos de arroz
El entorno natural de Hampi es impresionante; rocas volcánicas enormes, y de color rojozo, esparcidas entre los campos de arroz.
La familia al completo disfrutando de este lugar tan hermoso y mágico.
Mientras tanto, los peregrinos realizan sus "pujas" en honor a Hanuman, el sem dios con forma de mono.
Dos hermanos posan felices mientras su madre realiza sus ofrendas en el templo.
Bajando del templo de Hanuman. En la foto se aprecia el tamaño, forma y colorido de las rocas que se encuentran desperdigadas por la región.
Paseando en bicicleta nos encontramos a este grupo de mujeres que regresaban a sus casas después de visitar otro templo de la zona.
Campesinas trabajan en los arrozales cercanos a Hampi. El arroz es el principal cultivo en la zona.
La suerte nos acompañó cuando llegamos al templo de Lakshmi y nos encontramos con una comida comunitaria ofrecida por el templo.
Comida comunitaria en el templo de Lakshmi, gratis para todos los peregrinos.
Comida comunitaria en el templo de Lakshmi. Entre los peregrinos nos encontramos a algunas mujeres vistiendo las vestimentas tribales de Karnataka.
Comida comunitaria en el templo de Lakshmi. Entre los peregrinos nos encontramos a algunas mujeres vistiendo las vestimentas tribales de Karnataka.
Mujer tribal de Karnataka
Mónica junto a una mujer tribal de Karnataka.
Esta familia ganó el récord de personas que vimos montadas en una moto, 6 personas!
Campesinas trabajan en los arrozales cercanos a Hampi. El arroz es el principal cultivo en la zona.
Campesinos pastoreando sus cabras en los campos de arroz ya cosechados.
Impresionante paisaje de rocas y arrozales visto desde lo alto de las ruinas de la fortaleza de Anegondi, una ciudad anterior a Hampi.
Mónica en medio del impresionante paisaje visto desde lo alto de las ruinas de la fortaleza de Anegondi, una ciudad anterior a Hampi.
Pau en medio del impresionante paisaje visto desde lo alto de las ruinas de la fortaleza de Anegondi, una ciudad anterior a Hampi.
Pau en medio de grandes rocas en equilibrio, cerca de la fortaleza de Angondi.
Hermosa imagen del río Tunganhadra.
Pescadores artesanales faenando en el río Tunganhadra.
Saliendo del bote que hace las veces de ferry para cruzar el río Tunganhadra, desde la zona de Anegondi a Hampi.
Atardecer sobre Hampi Bazar y su templo de Virupaksha.
Regresando a Hampi después de nuestro paseo en bicicleta al atardecer.
Las vacas siguen estando muy presentes en las calles de Hampi Bazar.
Al día siguiente, salimos temprano a hacer más visitas a las ruinas de Vijayanagar, antigua capital del reino homónimo, que en el siglo XVI llegó a tener 500.000 habitantes, y dominaba el comercio regional de especies y algodón. Baños de la Reina, 22 de Agosto.
Visitando el edificio de los Baños de la Reina, dentro del Centro Real de la antigua ciudad de Vijayaganar.
Centro Real de la antigua ciudad de Vijayaganar.
Panorámica al Centro Real de la antigua ciudad de Vijayaganar, en la zona aledaña al aljibe real.
Detalle del aljibe real de Vijayaganar.
Detalle del aljibe real de Vijayaganar.
Interior de uno de los templos del Centro Real de Vijayaganar.
Mónica y las mujeres que cuidan los jardines del Centro Real de Vijayaganar.
Edificio conocido el Lotus Mahal en el Centro Real de Vijayaganar.
Detalle de los pabellones interiorres del Lotus Mahal, en el Centro Real de Vijayaganar.
Mónica en el edificio conocido el Lotus Mahal, en el Centro Real de Vijayaganar.
Edificio conocido como Los Establos de los Elefantes, en el Centro Real de Vijayaganar.
Paseando bajo el inclemente sol del mediodía.
Torre de observación en el Centro Real de Vijayaganar.
Pasear en bicicleta es la mejor manera de explorar las ruinas de Vijayaganar en Hampi.
Las ruinas de Vijayaganar es un sitio mágico para pasear y descubrir.
Vacas pastoreando en medio de algunas ruinas abandonadas en Hampi.
Ratha y gopuram del templo de Vittala, el templo más grande y mejor conservado de Hampi.
Unos de los pabellones del templo de Vittala, el templo más grande y mejor conservado de Hampi.
Mónica y Pau aparecen en medio de estas preciosas esculturas del templo de Vittala.
Mágico templo de Vittala de Hampi, un templo construido a comienzos del siglo XVI.
Jugando a las escondidas entre las columnas y pabellones del templo de Vittala.
Peregrinos visitan el templo de Vittala, el mejor ejemplo del arte y arquitectura vijayaganar.
Complejo del templo de Vittala, del siglo XVI, el mejor ejemplo del arte y arquitectura vijayaganar.
Regresando a Hampi Bazar después de un día explorando los alrededores.
Regresando a Hampi Bazar después de un día explorando los alrededores.
Atardecer sobre Hampi Bazar y alredores visto desde lo alto del Monte Matanga.
Vista aérea sobre las ruinas de algunos templos de la antigua ciudad de Vijayaganar.
Vista aérea sobre Hampi Bazar y el valle circundante a primera hora de la mañana (23 de Agosto)
Vista aérea sobre las ruinas de algunos templos de la antigua ciudad de Vijayaganar.
Impresionantes vistas desde lo alto del monte Matanga.
Vista aérea a Hampi Bazar desde lo alto del monte Matanga.
Ruinas del antiguo Bazar Sule, donde a partir del siglo XVI se manejaba el comercio regional del algodón y especies.
Tanque y gopuram del templo de Virupaksha, en Hampi Bazar. El gopuram tiene 50 metros de altura, y fue construido en el año 1442.
Gopuram del templo de Virupaksha, en Hampi Bazar, de 50 metros de altura, y fue construido en el año 1442.
Desayunando en la terraza de nuestro hostal, el Gopi Guest House, con vistas privilegiadas el templo Virupaksha.
Pintando mandalas en el Gopi Guest House... al final del viaje Mónica pinto más de 30 mandalas!!
Madre e hijo acicalándose en la zona del templo de Lakshmi.
Un grupo de monos del templo de Lakshmi matan el tiempo a la sombre de los árboles.
Durante nuestra última excursión por la zona de Hampi nos encontramos con estas mujeres que tejían mientras cuidaban de sus hijos.
Durmiendo la siesta plácidamente en una hamaca a la sombre de los árboles.
Durante nuestra última excursión por la zona de Hampi nos encontramos con estas mujeres que tejían mientras cuidaban de sus hijos.
Durmiendo la siesta plácidamente en una hamaca a la sombre de los árboles.
La abuela aún conserva su costumbre de llevar sus vestimentas tribales de Karnataka.
Al mediodía, relajándose un momento ante la televisión.
Tras el último almuerzo, nos fuimos a dar un baño en el río para combatir el intenso calor.
Ya por la tarde nos fuimos a Hospet, a 15 km, para abordar el tren nocturno con destino a Hyderabad (23 de Agosto)
Curiosa señal que incentiva un comportamiento adecuado en la estación de trenes de Hospet
Pau haciendo de Nataraja, la reencarnación de Shiva en forma de bailarín.
Ya a bordo del tren, cenamos antes de ir a dormir...
A Hyderabad llegamos a primera hora de la mañana (07:00), y nos fuimos directos a visitar su casco antiguo. En la foto se ve la Mezquita Meca, construida en el año 1687, en la que caben más de 10.000 fieles.
Interior del edifio conocido como Charminar, construido en el 1591 para conmemorar el fin de una terrible epidemia.
Vista a las calles del centro de Hyderabad desde lo alto de Charminar.
Vista a las calles del centro de Hyderabad desde lo alto de Charminar.
Interior del edifio conocido como Charminar, construido en el 1591 para conmemorar el fin de una terrible epidemia.
Detalle de estatuillas de Ganesh en el bazar Laad de Hyderabad.
Bazar Laad, en el centro de Hyderabad. Aquí se pueden encontrar desde los más exquisitos perfumes, telas y joyas, hasta simples utensilios de cocina.
Antes de ir al aeropuerto, para tomar el vuelo a Varanasi, Michel aprovechó para ir al barbero y afeitarse (23 de Agosto)
