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En los jardines del Palacio del Marajá está todo organizado para que los visitantes se den un paseo en elefante
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Visitando el Museo del Ferrocarril de Mysore, donde se guardan locomotoras y carros antiguos en desuso.
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Visitando el Museo del Ferrocarril nos encontramos con estos niños de una escuela primaria de Mysore.
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Vista a la calle desde el Restaurante Indra. Esta es la parte central del casco antiguo de Mysore, donde se encuentra el mercado de las flores.
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Esperando la comida en el Restaurante Indra, especialista en "masala dosas" y demás especialidades del sur de India.
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Ajetreo en las calles céntricas de Mysore, justo frente a la zona de los bazares y mercado de flores.
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El conductor del rickshaw nos trajo a esta fábrica de inciensos y perfumes, dos productos por los que Mysore goza de gran fama en India.
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Paseando por el barrio musulmán nos encontramos con muchos niños deseosos de ser inmortalizados por nuestra cámara.
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En Mysore y resto de lugares que visitamos en los días siguientes, nos llamó la atención la cantidad de ovejas y cabras la calles. Luego nos enteramos que las familias musulmanas se preparaban para la fiesta del cordero, ocasión en que se sacrifican millones de ovejas y cabras en todo el mundo musulmán.
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Una parada en el camino para probar una mazorca de maiz asada, un clásico de la comida callejera en India.
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Apenas se hace de noche, y el calor da un respiro, las calles se llenan de gente que aprovecha para salir a pasear o hacer un recado.
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Tienda de venta de telas. Aunque no lo parezca, en India las mujeres dan mucha importancia a lo que visten, como en cualquier otro sitio.
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A las vísperas del día de la Independencia de India, nos equipamos para celebrarlo a lo grande (11 de Agosto)
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Felices de estar en un lugar tan especial como el mercado de flores de Mysore, rodeados de su aurea mágica.
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Guirnaldas, de todos los tipos, largos y colores, son los productos más populares entre los fieles y peregrinos que las compran como ofrendas.
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Niños, jóvenes y gente mayor, tres o cuatro generaciones de comerciantes trabajando día y noche en este mercado de flores.
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Las guirnaldas de flores se compran por metro, y son el producto preferido entre los vecinos de Mysore para honrar a sus dioses.
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Aunque parezcan todas iguales, las mujeres mayores se miran con mucho cuidado las flores que se llevan...
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Vendedor en el mercado de flores de Mysore. La guirnalda que tiene a sus pies mide orignalmente unos 100 metros!
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A pesar de las largas horas de duro trabajo, esta gente parece que nunca se pierde el buen humor y las ganas de reirse.
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Al comienzo nos quedamos los tres petrificados, incrédulos de ver a estos enormes elefantes tan cerca nuestro!
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Siguiendo el ejemplo de los demás, poco a pocos nos fuimos atraviendo a acercarnos y participar de la actividad.
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Tener tan cerca a estos majestuosos animales, que generan respeto y ternura a partes iguales, es una experiencia imposible de olvidar.
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Uno a uno fueron llegando los 12 elefantes jubilados de la industria maderera que viven en el campamento.
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Aunque no se vean, en su trompa los elefantes tienen unos pelos largos y gruesos que llegan a raspar.
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Al otro lado del río, los locales se dan un baño, completamente vestidos y formando una cadena humana para no ser arrastrados por la corriente.
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Dándose un baño en el río Kaveri, completamente vestidos y formando una cadena humana para no ser arrastrados por la corriente.
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Matando el tiempo a la espera de conseguir un transporte que nos llevara de regreso al hotel en Kushalnagar.
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A partir de los años ´50, miles de refugiados tibetanos encontraron asilo en las tierras boscosas y salvajes de Karnataka. Hoy la población de estos asentamientos supera las 60.000 personas.
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Siguiendo la tradición, cada tarde estos estudiantes realizan el "debate", un interrogatorio mutuo sobre asuntos relacionados con la teología budista.
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En el pueblo de Sera, donde hay dos grandes monasterios, viven y estudian al menos 5000 monjes, la mayoría tibetanos.
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Pau con un nuevo amigo... en los monasterios budistas abundan los perros callejeros, que los tibetanos piensan que son monjes reencarnados...
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Temprano por la mañana, los monjes del monasterio de Sera Mey toman el desayuno antes de comenzar con sus estudios (14 de Agosto)
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Altar del monasterio de Sera Mey, donde se aprecia la figura de Padmasanbava (Guru Rimpoché) junto a la fotografía del Dalai Lama.
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Padmasanbava (Guru Rimpoché), fundador de la escuela de budismo tibetana Nyngma, junto a una fotografía del Dalai Lama.
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Un monje adolescente explica a otros más pequeños sobre el significado del mandala pintado en la pared del templo.
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Los tibetanos residentes en los asentamientos del sur de India han tenido que adaptarse a un clima y paisaje completamente distinto al Tíbet.
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Fotografiados frente al templo de Namdroling, más conocido como el Templo de Oro, el más conocido y turístico de esta zona de asentamientos tibetanos.
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Monjes del monasterio de Namdroling realizan sus "pujas" de la tarde ante la mirada curiosa de cientos de turistas.
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A pesar del ajetreo y miradas de los turistas, los monjes del monasterio de Namdroling realizan sus "pujas" de la tarde sin casi inmutarse.
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A partir de años 50, miles de refugiados tibetanos encontraron asilo en las tierras boscosas de Karnataka. Hoy la población de estos asentamientos supera las 60.000 personas.
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Entrada al templo de Namdroling, más conocido como el Templo de Oro, el más conocido y turístico de esta zona de asentamientos tibetanos.
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Después de la experiencia que habíamos tenido con los elefantes, no nos pudimos resistir a la oportunidad de volver y repetir (15 de Agosto)
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A la entrada al campamento nos encontramos con este altar en honor a Gandhi, considerado como padre la India.
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A pesar de que no era la primera vez, la sensación de poder estar tan cerca de los elefantes nos siguió emocionando mucho.
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A pesar de su gran tamaño y aprente fortaleza física, los elefantes transmitían ternura y cierto sentido de fragilidad.
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Después de años de explotación y sufrimiento, el retiro de estos elefantes es lo mínimo que se puede hacer con ellos.
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A pesar de su gran tamaño y aprente fortaleza física, los elefantes transmitían ternura y cierto sentido de fragilidad.
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Montados en el jeep que nos llevó a dar un pequeño safari por el interior de la Reserva de Dubare, donde habitan elefantes, bisontes, antilopes y algunos pocos tigres.
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Un alto en el camino para hacer esta foto.... algo prohibido normalmente por el peligro que conlleva el posible encuentro con los animales...
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Regresando al Dubare Elephant Camp tras el safari. Al final esa mañana sólo divisamos varios tipos de monos y pájaros..y algunas marcas y caca de elefante y tigre.
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Antes de dejar Kushalnagar, pasamos a comer "momos" a nuestro restaurante favorito, al lado del Templo de Oro.
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Esa misma tarde cogimos un autobus para vijar hasta Hassan, desde donde visitaríamos los templos Hoysala de Halebid y Belur (15 de Agosto)
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Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
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Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
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Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
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Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
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Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
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Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
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Cada centímero de sus muros exteriores y la gran parte de los interiores está cubierto de una interminable sucesión de frisos con deidades hindúes, animales mitológicos y escenas que rememoran la vida de los reyes Hoysala.
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Esta visitante y bailarina espontánea nos regaló este precioso recuerdo del templo de Hoysaleswaram.
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Templo de Hoysaleswaram en el pueblo de Halebid. Su consstrucción comenzó en el año 1221 y, aunque los trabaos duraron 80 años, nunca se terminó.
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Templo de Hoysaleswaram en el pueblo de Halebid. Su consstrucción comenzó en el año 1221 y, aunque los trabaos duraron 80 años, nunca se terminó.
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Templo de Channekeshava, en Belur, cuya construcción se inició en el año 1116 y tardó más de un siglo en acabarse.
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Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
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Detalle de un de los frisos superiores del templo, según los entendidos, de lo mejor del arte Hoysala.
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Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
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Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
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Turistas indios visitan el templo de Channekeshava, el único de los templos Hoysala en Karnataka aún en uso.
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De camino a la estación de autobuses nos encontramos con este grupo de niños que salían de la escuela.
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También nos cruzamos con estas chicas tan guapas, que venían de una boda y esperaban la salida del autobús de regreso a casa.
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Esta pareja, que venía de las celebración de una boda, espera la salida de su autobús de regreso a casa.
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En el autobús de camino a Hassan nos sentamos al lado de este simpático hombre que no paró de hablar y hacer preguntas todo el camino!
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Cruce de caminos, en la carretera de camino a Bangalore, donde debíamos tomar un tren con destino a Anantapur (17 de Agosto)
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Tras un poco más de una hora en la estación de trenes, nos subimos al primer tren con destino a Anantapur (220 km)
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Desde el tren las cosas se ven diferentes... la vida pasa en cámara lenta, dejando muchas imagenes para el recuerdo.
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Durante una parada se acercó al tren un grupo de "hijras", miembros de un grupo del "tercer sexo", quienes se ganan la vida animando fiestas, estaciones de buses, trenes..
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En su litera superior, el lugar ideal para tomarse una siesta o desconectar de la actividad del tren.
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Foto captada en el camino entre Anantapur y Hampi. (tras 3 días en la Fundación Vicente Ferrer, retomamos el periplo por Karnataka, el 20 de Agosto).
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Para ir hasta Hampi, esa tarde debimos tomar dos autobuses, un total de 5 horas para 165 kilómetros..
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Primera mañana y primer paseo para explorar Hampi y sus alrededores. Cruzando el río Tunganhadra nos encontramos a esta mujer que secaba su sari, y Pau se ofreció a ayudarla (21 de Agosto)
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Vista al río Tunganhadra y valles circundantes desde lo alto del templo de Hanuman, donde se cree que nació Hanuman, el semi dios con forma de mono.
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El entorno natural de Hampi es impresionante; rocas volcánicas enormes, y de color rojozo, esparcidas entre los campos de arroz
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El entorno natural de Hampi es impresionante; rocas volcánicas enormes, y de color rojozo, esparcidas entre los campos de arroz.
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Mientras tanto, los peregrinos realizan sus "pujas" en honor a Hanuman, el sem dios con forma de mono.
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Bajando del templo de Hanuman. En la foto se aprecia el tamaño, forma y colorido de las rocas que se encuentran desperdigadas por la región.
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Paseando en bicicleta nos encontramos a este grupo de mujeres que regresaban a sus casas después de visitar otro templo de la zona.
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La suerte nos acompañó cuando llegamos al templo de Lakshmi y nos encontramos con una comida comunitaria ofrecida por el templo.
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Comida comunitaria en el templo de Lakshmi. Entre los peregrinos nos encontramos a algunas mujeres vistiendo las vestimentas tribales de Karnataka.
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Comida comunitaria en el templo de Lakshmi. Entre los peregrinos nos encontramos a algunas mujeres vistiendo las vestimentas tribales de Karnataka.
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Impresionante paisaje de rocas y arrozales visto desde lo alto de las ruinas de la fortaleza de Anegondi, una ciudad anterior a Hampi.
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Mónica en medio del impresionante paisaje visto desde lo alto de las ruinas de la fortaleza de Anegondi, una ciudad anterior a Hampi.
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Pau en medio del impresionante paisaje visto desde lo alto de las ruinas de la fortaleza de Anegondi, una ciudad anterior a Hampi.
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Saliendo del bote que hace las veces de ferry para cruzar el río Tunganhadra, desde la zona de Anegondi a Hampi.
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Al día siguiente, salimos temprano a hacer más visitas a las ruinas de Vijayanagar, antigua capital del reino homónimo, que en el siglo XVI llegó a tener 500.000 habitantes, y dominaba el comercio regional de especies y algodón. Baños de la Reina, 22 de Agosto.
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Visitando el edificio de los Baños de la Reina, dentro del Centro Real de la antigua ciudad de Vijayaganar.
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Complejo del templo de Vittala, del siglo XVI, el mejor ejemplo del arte y arquitectura vijayaganar.
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Ruinas del antiguo Bazar Sule, donde a partir del siglo XVI se manejaba el comercio regional del algodón y especies.
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Tanque y gopuram del templo de Virupaksha, en Hampi Bazar. El gopuram tiene 50 metros de altura, y fue construido en el año 1442.
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Gopuram del templo de Virupaksha, en Hampi Bazar, de 50 metros de altura, y fue construido en el año 1442.
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Desayunando en la terraza de nuestro hostal, el Gopi Guest House, con vistas privilegiadas el templo Virupaksha.
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Durante nuestra última excursión por la zona de Hampi nos encontramos con estas mujeres que tejían mientras cuidaban de sus hijos.
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Durante nuestra última excursión por la zona de Hampi nos encontramos con estas mujeres que tejían mientras cuidaban de sus hijos.
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Ya por la tarde nos fuimos a Hospet, a 15 km, para abordar el tren nocturno con destino a Hyderabad (23 de Agosto)
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A Hyderabad llegamos a primera hora de la mañana (07:00), y nos fuimos directos a visitar su casco antiguo. En la foto se ve la Mezquita Meca, construida en el año 1687, en la que caben más de 10.000 fieles.
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Interior del edifio conocido como Charminar, construido en el 1591 para conmemorar el fin de una terrible epidemia.
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Interior del edifio conocido como Charminar, construido en el 1591 para conmemorar el fin de una terrible epidemia.